Tanzania, ein riesiges Land. Die horizontlose Massaisteppe stellt an jeden Reisenden besondere Anforderungen. Nicht die Distanzen, wohl aber der katastrophale Zustand der Pisten treiben jeden Fahrzeugführer an den Rand des Wahnsinns. Die unvergleichlichen Eindrücke der majestätischen Landschaften werden gnadenlos aus der Erinnerung geschüttelt. Serengeti und Ngorongoro sollten aber nicht nur der Pisten wegen besser organsiert bereist werden, auch sonst stellt Tanzania dem Individualreisenden nicht wenige Steine in den Weg.

Eigentlich sollten wir nach den letzten, hektischen Tagen eine Ruhepause einlegen, aber es reizt uns, weiter in die Serengeti zu fahren. Bei Morgengrauen sind wir schon wieder auf den Beinen und verlassen den Platz. Die kleine Piste bleibt in schlechtem Zustand. Bald endet das bewirtschaftete Land, und wir erreichen die Sabora Plains. Weitläufiges, gelbverdorrtes Grasland. Nur die vereinzelten Akazien geben der Savanne eine lebendigere Farbe. Ab und zu lassen sich Antilopen blicken. Vom nächsten Hügel haben wir eine gute Aussicht über die weite Ebene. Im Fernglas entpuppen sich die unzähligen, braunen Farbkleckse als Gnus. Wir fahren einige Kilometer weiter und finden uns in einer riesigen Gnuherde wieder. Von Horizont zu Horizont ziehen grosse Gruppen dieser friedlichen Tiere gemächlich über die Graslandschaft. "Sind es Tausende oder gar Zehntausende?" und im Ngorongoro Krater

Unaufhaltsam bewegt sich der nicht enden wollende Verband in stetem Trott nach Norden. Ständig fressend, blökend und Ausschau haltend, folgen die Tiere instinktiv ihrem Lebenslauf. Wir sind völlig aufgeregt. "Das muss ein Teil der grossen Migration sein!" Wo wir auch hinschauen, wir sehen Gnus. Nun begleiten auch Zebras und andere Tiere die Gnuherden. Manche Gruppen stehen direkt an der Piste. Gemächlich rollen wir zwischen die Tiere. Fünfundzwanzig Kilometer lang begleiten uns die Stimmen und der Geruch der Antilopen. Anstatt diesen Moment des Glücks auszudehnen und zu verweilen erliegen wir der dummen Hoffnung, noch mehr Tiere im Park zu sehen und fahren bald weiter in die Serengeti. Die grosse Migration sehen wir nicht mehr wieder.

Die fünfzig Kilometer lange Strecke bis zum Gate sind furchterregend zerfahren und wecken bei uns böse Erinnerungen an die Strecke durch den Chobe Park in Botswana. Neben der Konzentration auf die unmögliche Piste, bleibt mir keine Zeit, durch die Landschaft zu schauen. Zu sehen gibt es aber ohnehin nichts. Das Grasfeld bleibt leer. Wir erreichen zu früh den Parkausgang und nutzen die verbliebene Zeit zu einer kleinen Rundfahrt. Wir sehen einige Safariwagen, die um einen Busch postiert sind. Durch das Fernglas erkennen wir eine Löwin, die neben den Wagen liegt. Ihr aber scheint das Interesse nicht zu gelten. Die Objektive der Safarigäste sind auf den Busch gerichtet. "Vielleicht liegen die Jungen der Löwin in dem Busch?" Das denken sich wohl auch die anderen Fahrer, die nun in den Dornenstrauch hineinfahren, um das Geäst mit der Stossstange bei Seite zu drücken. Aber auch so lassen sich die kleinen Löwen nicht dazu bewegen, aus ihrem Versteck zu kommen. Der Löwin wird dieses Verhalten langsam zu dumm. Sie attackiert eines der Safarifahrzeuge.